Nastavak:
Čišćenje.
Carb cleaner, 70-ak kuna, stara četkica za zube, štapići za čistiti uši, čista pamučna krpa i komprimirani zrak. Čišćenje nije samo čišćenje nego i najbolja prilika da se prouče djelovi i eventualne nepravilnosti i nedostaci.
Sve dizne, kanale, puteve i slično treba dobro ispuhati. Ako nađete da je nešto začepljeno, uzmite komad sajle za npr. kvačilo, izdvojite jednu žicu i čačkajte. Onda opet ispušite komprimiranim zrakom.....
Nakon što ste očistili karb obrnutim postupkom ga sastavite. Jedina stvar na koju trebate pripaziti pri sastavljanju je da kad stavite kučište slajda u tijelo karba (sa onim o-ringom o kojem smo pričali postavljenim na pravo mjesto) utor na cijevi za emulziju paše u kučište. Par slika da se podsjetimo o čemu pričamo:
Ubacivanja slajda:
Mjesto za o-ring:
Pravilno postavljanje:
Modifikacije.
- ove modifikacije primjenili su mnogi, i ja......a smisao je da se poboljša odgovor na gas. Kako CV karbovi nemaju akceleratorsku pumpicu ne mogu niti imati odaziv na gas kakav imaju karbovi s pumpicom.
Bušenje rupica na slajdu.
-kako bi se skratilo potrebno vrijeme koje je potrebno atmosferskom tlaku da izjednači moguće je proširiti rupice na slajdu. Poanta je naći balans između premalih rupica koje smanjuju odaziv na gas i prevelikih koje uopće ne dopuštaju pojavu vakuuma. Generalni stav pametnijih od mene je da je idealan promjer rupica 3mm.
BUŠE SE BOČNE RUPICE, srednju ne dirati.....!!!
Kako je slajd od krute plastike, meni se idealnim pokazao 3mm borer za metal. Bušiti oprezno da plastika ne pukne!
Negativna pojava širenja ovih rupica je da se igla jače troši. Igla se na KTM-ovima ionako dosta brzo troši zbog sveprisutnih vibracija, a ova modifikacija uzrokuje još brže trošenje. Kako iglica košta 50-ak kuna, meni se to činilo kao prihvatljiva cijena obzirom na bolji odaziv na gas kao rezultat. Naravno, sve je dobro ako se sjetite prekontrolirati povremeno iglicu, a ne da vam npr. Pukne usred Velebita i Dinare, a vi nemate rezervnu!
Skraćivanje opruge.
- ovu modifikaciju nisam napravio tako da ne mogu govoriti o osobnim iskustvima.
Ova modifikacija je vrlo logična, kraća opruga=manja sila koja pritišće slajd dolje=veća brzina dizanja=bolji odaziv na gas.
Generalni stav pametnijih od mene ja da se odrežu dva kruga na opruzi. Ne više!
Modifikacije airboxa.
Sada kad smo mašini omogućili više goriva u kraćem vremenu trebali bi mu dati i još zraka.
Modifikacije airboxa se svode na dvije stvari: uklanjanje „disalice“ – ispod sica na vrhu airbox-a i na KTM Racing Airbox cover – na lijevoj strani (tamo di je lijeva noga kad sjedite na motoru, ne??), kataloški broj djela: 58406003200. Ovaj airbox cover se mnogima pokazao kao jako dobra i značajna investicija.
Treba reći da neki miču disalicu, a neki ne. Zašto? Airbox je zapravo jako pametno konstruirana kutija pri čijoj konstrukciji se vodilo računa o volumenu, vrtloženju zraka i pritisku. Micanje disalice, po nekima, remeti način vrtloženja i tlak koji nastaje unutar airboxa pa se preporuča investiranje u ovaj rejsing poklopac s lijeve strane.
Dizne
Tvorničko podešenje LC4 mašine je prilično siromašno, u smislu omjera smjese zraka i goriva. S druge strane, jednom kada čak i približno podesite karb (odgovarajuće dizne i mješavina) Mikuni BST je toliko zahvalan karb da će te s njim moći zadržati jednaku efikasnost na 0 metara nadmorske visine i na 2000 mnm. Pokušajte to s flah šiberom.
Glavne dizne dolaze u ponudi povećanja od 2,5. Najčešća glavna dizna tvornički je 142,5 što je gotovo smiješno maleno. Nitko, pa tako niti ja, vam ne može reći koja glavna dizna je najbolja za vaš motor. Kupite nekoliko i isprobavajte. Ne postoji lakši način.
Ukoliko ste otvorili airbox, proširili rupice na slajdu i/ili skratili oprugu i imate otvoreni auspuh (npr. samo lonac bez grana), kad bih baš morao, rekao bih da počnete isprobavati negdje oko 155.
Ler dizna serijski dolazi 45. Jedina druga koja se može naručiti je 47,5. Ako ste otvorili airbox, proširili rupice na slajdu i/ili skratili oprugu, a uz to imate i otvoreni auspuh morali bi staviti 47,5 ler diznu.
Igla. Igla je odgovorna za odgovor na gas u rasponu od ¼ do ¾ gasa. Serijski igla dolazi s osiguračem na 3 zarezu od gore (LC4). Kako bi omogućili veći dotok goriva osigurač se spušta, kako bi smanjili dotok goriva osigurač se diže. Oprezno s osiguračem, hoće odletiti u najdalji i najtamniji kut garaže.....
Nažalost, niti za poziciju osigurača na igli nema nekog pravila, treba isprobavati.
Mali prikaz djelovanja raznih komponenti u ovisnosti na poziciju gasa:
šaraf mješavine = 0 - 1/8 throttle
pilot = 1/8 - 1/4 throttle
slajd = 1/8 - 1/2 throttle
igla = 1/4 - 3/4 throttle
glavna dizna = 3/4 - full throttle
Igla:
Visina plovka
E ovo bi mogli zajebati. Jedan od čestih problema s BST-om je visina plovka. Nepravilno postavljena visina plovka uzrokuje preljevanje, gušenje na neravninama i visoku potrošnju.
Kako bi podesili visinu plovka karb treba držati naopako (plovak prema gore) i nakriviti ga u lijevo za 90 stupnjeva.
Cilj je postići da dva ruba označena na slici dolje budu paralelna kada plovak zatvori dovod goriva pritišćući ono što smo ranije nazvali uteg plovka prema dolje. Taj uteg je zapravo također igla sa gumenim vrhom.
Iz pozicije na gornjoj slici cilj je zakretati karb s plovkom i utegom prema gore kako bi dobili situaciju kao na doljnjoj slici.
Ovo je prilično pimplav i zajeban postupak jer osim što dva označena ruba moraju biti paralelna, dovod goriva zaista mora biti zatvoren u tom trenutku.
Osobno prakticiram malo drugačiji postupak: na dovod goriva u karbu stavim gumenu cijev dužine cca 25cm i počnem ravnomjerno i konstantno puhati u nju dok je karb nakrivljen. Zrak prolazi. Nastavljam puhati i ravnam karb prema gore. U trenutku kada zrak prestane prolaziti dva ruba moraju biti paralelna! Čak i kada zrak prestane prolaziti treba održavati tlak pa zapravo nastavljate puhati ali smanjite snagu kako ne bi svojim puhanjem „probili“ sistem zatvaranja goriva. Ako vam označeni rubovi u trenutku kada zrak prestane prolaziti nisu paralelni, pomicanjem limića na koji je prikačen „uteg“ možete to regulirati.
Kada dobijete da su rubovi paralelni u trenutku kada zrak ne prolazi limić mora jedva dodirivati vrh „utega“!!!
Nažalost, riječima to ne mogu bolje objasniti, međutim, kada to počnete raditi i u isto vrijeme čitate ovaj tekst, vjerujem da će vam stvari biti jasne. Budite strpljivi, prvi puta će vam trebati neko vrijeme. Ako pomičete limić, pomičite ga pomalo, nećete vjerojatno uspjeti iz prve ali siguran sam da će te s vremenom uspjeti. Ponavljam, budite strpljivi.
Ako vam nikako ne polazi za rukom podesiti visinu plovka, vrsni mehničari (npr Čmelar) imaju alat za podešavanje visine plovka. Pa ako je do tuda došlo, karb fino u vrećicu, pa u kutijicu, pa oko kutijice nagužvati starih novina, pa fino u poštu i via Garage arts. U kutiju odmah možete staviti cca 500kn da vam Borica to fino sve složi (za konkretnu cijenu kontaktirati gore navedenoga).
I za kraj – ČOK.
Austrijski šparni inžinjeri su na čok stavili plastičnu maticu, kada sklapate stvar, rukom istu ušarafite do kuda ide, pazeći da navoj pravilno sjedne i kad dođe do kraja s ključem 12 dotegnuti za ne više od četvrt kruga. To je dovoljno. Ako zajebete tu maticu, možete tokara zamoliti da vam napravi istu od mesinga ili možete kupiti drugu plastičnu od KTM-a. Imajte na umu da je ta matica, jedna od onih, u moru povoljnih KTM-ovih djelova, koja NIJE povoljna.....
)
LP
MH (makazica)
Autor
Tema: Mikuni BST - kako ga rastaviti. Ko će ga sastaviti nije me briga. (Posjeta: 1461 )